近年來如雨後春筍在都會區興起的餐酒館（Bistro），將台灣飲食帶入新紀元──有別於街頭小吃的庶民滋味，迥異於精緻餐飲（Fine Dining）的正襟危坐，亦非平價西餐的細膩度不足，餐酒館提供更為舒適愜意的飲食氛圍，佐以店東別具匠心的料理思維與多樣化酒品，甚至當店特調的各式調酒，深獲重視消費品味與獨特性的消費者喜愛。
揮灑創意，星級廚師加入餐酒館戰場
曾經造訪歐洲的旅人，必然對於城區隨處可見的Bistro招牌下的場景印象深刻：室外座位陽傘下暢聊的男女、輕柔愉悅的音樂與明亮隨興的氣氛，交織出歐洲等同浪漫的想像。衣香鬢影之外更是人手一杯：或調酒、或啤酒、或香檳、或紅白酒……以酒搭餐深入歐洲人骨髓，入座侍者往往先送上酒單，顧客先點杯酒放鬆心情後才點餐，廚房亦有餘裕準備餐點，慢慢享用美好的用餐時光，與華人世界飯局大多觥籌交錯、乾杯拚酒的嘈雜大相逕庭。
這樣輕鬆隨意的用餐經驗一開始來自於法國巴黎。
台灣翻譯為小酒館／餐酒館的Bistro原指巴黎販賣葡萄酒與日常下酒菜的平價小館子，不同於源於貴族階層的精緻餐飲，這一類餐館多半提供受藍白領階級歡迎的臘腸、乳酪、火腿等下酒菜，或是燉羊肉、燉豆濃湯等家常料理，因氣氛率性不拘束，價格平實而大受歡迎。
位於伊比利半島，擁有豐富Tapas文化的西班牙，則是呷巧多元的餐酒搭配。
Tapas在西班牙文的意思是「蓋子」，原指覆蓋在酒杯上、做為下酒菜的火腿或乳酪片，是正式餐點上桌前做為前菜食用的各種小食。相傳13世紀的艾方索國王十世（Alfonso X de Castilla）因疾病只能少量飲酒及控制食物分量，深感這是一項良好的飲食方式，於是規定「賣酒的酒館都必須附上小菜」，時移事往，讓原為下酒菜的Tapas反客為主，一躍成為酒館要角，餐點表現出色者甚至引來米其林密探，進而入選榜單。
以往能在《米其林指南》摘星，多為精緻餐飲，而縱觀近年來米其林餐盤名單，型態更為自由的Bistro／Tapas不僅百家爭鳴且上榜率高，兼且經營成本與入門門檻較低，也開始吸引在星級餐廳磨練、身懷廚藝的年輕主廚們投入，營造出不受形式束縛、更易揮灑創意的餐飲空間。自此餐酒館走入新頁：保有小館子輕鬆自在與顧客互動程度高的特性，餐點更為精緻創新，若店內還有專業的侍酒師相輔相成，往往能帶動酒水業績，成為人氣居高不下的餐館。
1. 對美酒佳餚的品味，亦凸顯背後代表的文化與社會型態。
2. 餐酒館走入新頁：保有小館子輕鬆自在與顧客互動程度高的特性，餐點更為精緻創新，若店內還有專業的侍酒師相輔相成，往往能帶動酒水業績，成為人氣居高不下的餐館。
輕鬆閒適與高水準餐點的平衡，餐酒文化新思維
相較歐陸行之有年的餐酒文化，早年台灣對餐酒搭配的印象多是熱炒店來上一手啤酒，因酒水利潤高，店家餐點多半口味濃厚，以求客戶加點更多酒水。另一種場景則在中餐廳，佐餐多為威士忌一類的高價洋酒，講究的是賓主「喝得起」的面子，是「杯底毋通飼金魚」的乾杯豪氣，而非與料理相互碰撞的飲食體驗。
但若仔細觀察近十年台灣整體社會風氣的改變，便會發現越重視設計美感與精神體驗的商家，越能獲得消費者青睞，餐酒文化亦產生新思維與改變。
2018年台北成為《米其林指南》第8個亞洲城市，榜單揭曉無論必比登、米其林餐盤亦或摘星餐廳皆高朋滿座，這一年，也同時是餐酒館展店爆發式成長的一年。
據iCHEF（資廚管理顧問股份有限公司）2019年發表的《2018台灣餐飲景氣白皮書》，餐酒館家數成長近6成，相較金融海嘯時的「咖啡館小確幸」風潮，在都會區大量興起的餐酒館，正可為經濟起飛後由「台灣錢淹腳目」的暴富炫耀式消費，走向「富過三代才懂吃穿」，從單純的生理需求往精神價值提升靠攏，開始講究「呷飽，不如呷巧」下註腳。
其後《米其林指南》陸續於2020年加入台中，2022年加入台南、高雄，2023年更名為《米其林指南：台灣》，台灣美食版圖更全面，加上本土美食評鑑500盤造成熱議，不僅反映出社會經濟實力提升，亦彰顯國人在細緻生活的要求更上一層樓。
或許有人會說，這是因為台灣房價薪資所得比過高，導致轉而追求口腹之慾的小確幸。若整體社會尚停留在追求飽足與炫富式消費，一擲千金的拚酒文化或許還是主旋律，但顯然出生於經濟起飛後，從小接受各國文化洗禮的新生代更願意買單精緻的餐酒體驗，正如《紅樓夢》裡劉姥姥咋舌於大觀園裡用雞脯子肉並各色香菌、新筍加雞湯煨乾入味的茄鯗，將之視為珍饈，但對長於賈府錦衣玉食環境下的少爺小姐們來說，那不過是一道開胃小菜。
餐酒館興起，是有閒有品的人生延伸，而星級廚師跳脫精緻餐飲框架投入餐酒館市場，更滿足了追求美味與荷包平衡的美食主義者。
富過三代懂吃穿，餐酒館正夯
美食是人生不可或缺一環，對美酒佳餚的品味，亦凸顯背後代表的文化與社會型態，當代料理與美食相關實境節目無論是《地獄廚房》（Hell’s Kitchen）、《廚神當道》（Master Chef）到《黑白大廚：料理階級大戰》（흑백요리사: 요리 계급 전쟁），均掀起熱議，顯見滿足舌尖滋味，無論內行與外行的門道熱鬧，俱能勾起人們口腹之慾，在螢幕背後興起活色生香的想像。
若說「食、色，性也」、「民以食為天」，是將飲食定義在基本需求，那麼陸游的《老學庵筆記》嘗言「三代仕宦，方解著衣吃飯」、俗諺「三代看吃、四代看穿」，則是進一步將飲食提升至階級與品味層次。而能在美食評鑑如《米其林指南》（Le Guide Michelin）、500盤上榜，更成為台灣饕客首選，熱門餐廳往往開放預訂即秒殺，足見瘋美食是全民運動。
隨著經濟起飛與國民生活水準提高，本就食不厭精的台灣人，更展現出在餐飲方面的消費力道，據經濟部統計，2023年台灣餐飲業創下營業額1兆元的歷史新高較2022年增長11%，2024年初儘管爆發「蘇丹紅」食安問題，但市場需求依舊強勁，1至8月營業額為6,896億元，創歷年同期新高，年增3.6%。
其中客單價1,000元左右的餐酒館，更成為都會雅痞與朋友餐敘的新歡。
曾留學英國，在藥廠擔任研發總工程師的Elain擁有多張品酒師執照，工作之餘最大的樂趣，除了與同事一起打網球健身，就是和品酒同好探訪不同餐酒館。
「剛回台灣的時候想要像在英國時週末下班到Bar放鬆或是自在吃頓晚餐喝杯小酒不是很容易，因為中餐廳常聽到酒酣耳熱划酒拳的聲音，平價餐廳通常不供酒，要喝酒就得續攤到夜店。如果單純去夜店，食物的表現又實在不怎麼樣，當時覺得只想喝杯小酒釋放上班壓力真的好難。但現在越來越多餐酒館可以選擇，侍酒師還會依據店內的餐點推薦適合的酒品，特色調酒也越來越在地化，讓我彷彿重回英國。」
像Elain這樣，捨得花錢滿足舌尖滋味，進而撫慰心靈舒緩日常壓力的人不在少數。需求造成產業崛起，台灣的飲酒與美食文化因而有了不一樣的風貌，兼具閒逸氛圍與美酒佳餚相得益彰的餐酒館順勢而起。
台北、台中、台南、高雄各具特色的餐酒館百花齊放，走訪不同餐酒館在微醺中與友人品味佳餚時暢談人生，正來自對閒情品味的追求，亦來自對自我價值配得感的滿足。
